Перейти к содержимому

Результаты поиска

Найдено 3 результатов с тегом лодочный мотор

Сортировать                 Порядок  
  1. Выбор 2Т масла для лодочного мотора

    Автор: Е.Крымов

    Что лить в мотор? Извечный вопрос который ставит многих в тупик богатого выбора...
    Начать можно с того, что дешёвого товара с отменным качеством, найти практически невозможно. Скорее наоборот, вы встретите сомнительное нечто по завышенной цене. А то и вовсе контрафакт. Но наша задача сначала понять, что нам лить при условно-идеальном содержимом канистры

    [attachment=267095:сведе1.jpg]

    Стандарт NMMA. TC-W3 (распространенный и подходит под любые требования)
    2Т двигатели неприхотливы и приёмисты, за что мы расплачиваемся моторесурсом. Поэтому выбор масла особо важен.
    Не имея масляной ванны, сопрягающиеся и взаимодействующие поверхности, смазываются топливом с растворённым в нём маслом. После чего эта смесь сгорает в цилиндре и выводится, в нашем случае 2Т, наружу.

    Отсюда мы имеем ряд жёстких требований к таким маслам:

    1. Температура горения. (следствие: темп-ра воспламенения готовой ВКС (воздушно-капельной смеси) с маслом)
    2. Придаваемые поверхностям антифрикционные качества
    3. Вязкость
    4. Малое содержание примесей. (бездымность, низкое нагарообразование)
    5. Биоразлагаемость (экологичность)

    Можно добавить ещё. Но, как правило, одно будет вытекать из другого. Как в некоторых пунктах выше

    В минеральных и синтетических маслах примерно одинаковы несколько параметров. Это показатели смазывания, влагоотталкивающие свойства и антикоррозийность. Остальные их показатели сильно разнятся в сторону выбора синтетики.

    Текучесть, вязкость и испаряемость синтетических масел гораздо лучше минералки. В случае с минеральным маслом, по ряду вышеуказанных показателей, его следует добавлять в топливо в более высокой концентрации. Если синтетику мы будем разводить 1:100, то минералку предпочтительней следует разводить 1:75 (цифры усредненные). Зависит от мотора и режимов его использования. Троллинг, дальние перемещения с загрузкой, прогулки...

    Другими словами, литр готового топлива с минеральным маслом у нас немного подрастает в цене. Поэтому при интенсивном использовании двигателя в сезон навигации, синтетическое масло вполне может окупиться, т.к. его расход будет меньше.

    [attachment=267094:dfeda54aac94b346f77e0ef2cd13eaad.jpg]

    Следует помнить, что 2Т двигатели очень не любят низких оборотов, а так же долговременных предельных. Поэтому некоторые берут с собой бензин с разным содержанием масла. Для троллинга на низких оборотах 1:100. Для других целей 1:75.

    Исходя из ваших требований можно прийти к конкретному выбору масла с учетом экономии денег. Рассмотрим моторы с принудительным смешиванием (бензин+масло болтаем вручную):

    - Обкатка - синтетика
    - Нечастое использование, чаще в щадящих режимах (озеро, пруд, река вблизи дома/дачи) - минералка
    - Дальние походы под нагрузкой - синтетика
    - Троллинг (при разных режимах работы двигателя) - синтетика
    - Прогулки и отдых с семьей или любовницей - синтетика
    - Коммерческое использование - синтетика

    Спешу заметить, что некоторые именитые производители рекомендуют своё минеральное масло в соотношении 1:100. Но тут есть небольшая недомолвка. Это при идеальных условиях эксплуатации. Поэтому, все-таки, я лично рекомендовал бы разводить 1:75.

    Так же, настоятельно рекомендую смотреть техдокументацию своих моторов. Бывают варианты использования исключительно специализированных масел. Американский производитель требует использования своих, фирменных. И это обуславливается их разработками сплавов, коэффициентов температурного расширения, углами сопряжения зубьев шестерён, допусками различных зазоров и т.д... Чаще всего это экотехнологии с точечным впрыском масла с отдельным маслобаком как у автомикса. И в целом, моторы с впрыском БЕЗОГОВОРОЧНО требуют синтетики.

    Статья размещена на Яндекс Дзен, на канале "Лодочник" по этой ссылке

    • 14 май 2019 15:55
    • by Nik(дядьКоля)
  2. Стальной и алюминиевый гребный винты. Их отличи...

    Основная часть винтов на рыболовный мотолодках - алюминиевые. А зачем нужны стальные (из нержавеющей стали)? Давайте поговорим об этом...

    Гребные винты из алюминия.
    Большинство моторных лодок и катеров (до 120 л.с.) оснащены алюминиевыми гребными винтами. Они - лёгкие и долговечные. В случае удара о подводное препятствие - гнутся гораздо легче, чем стальные. Но тем самым - оберегают гребной вал. Погнутую лопасть - можно выправить. В случае серьёзного нарушения геометрии и поломки лопасти, алюминиевый винт - желательно заменить на новый. Их стоимость намного ниже, чем у стальных

    [attachment=266080:2019-04-26_22-55-36.png]

    Есть мастерские, где гребные винты восстанавливают. Но - далеко не в каждом городе. И далеко не все - это делают качественно. А плохо отбалансированный винт - быстро разобьёт гребной вал. Экономия выйдет боком!


    Винты из нержавеющей стали -
    Намного дороже алюминиевых. Но и - более эффективны, чем алюминиевые. У них, примерно в два раза меньше толщина лопастей (поэтому они легче преодолевают сопротивление воды). Прочнее алюминиевых - значит меньше прогибаются под нагрузкой. Как следствие - мЕньшая потеря мощности. Это заметно на высоких скоростях, поэтому их обычно ставят только на мощные моторы. От 120л.с. и выше. Реже - от 50л.с.

    [attachment=266081:2019-04-26_22-51-53.png]

    Гребной винт из нержавеющей стали - долговечнее алюминиевого. Но если от удара - лопасть погнулась или сломалась, её также можно восстановить
    Эти винты намного прочнее алюминиевых. Но есть в этом и минус - при ударе о препятствие, гораздо чаще повреждается гребной вал. Прочный стальной винт - не смягчает удар. Как результат - дорогостоящий ремонт редуктора. Выбирая такой винт - учитывайте не только плюсы, но и минусы его использования.

    Мой вывод:

    • Для лодок с моторами до 50л.с. я бы выбрал алюминиевый винт.
    • Мотор 50 л.с. и выше - в зависимости от назначения лодки и условий вашей акватории. Рыбацкая лодка с мотором до 70 л.с. - выбрал бы алюминиевый. Лодка для катания на лыжах, вейкборде и проч.. от 70 л.с. и выше - стальной (если не очень высока вероятность удара винтом о каменистые отмели)
    Напомню - какой бы винт вы не поставили, в лодке надо иметь и второй - запасной. Как запасное колесо у машины.

    Эту статью, продублировал так же - на нашем канале в Яндекс Дзен - по этой ссылке

    • 06 май 2019 09:58
    • by Nik(дядьКоля)
  3. Меняю масло в редукторе ПЛМ

    Масло в редукторе ПЛМ, надо менять через 100 моточасов (если активно используете) или раз в год. Вот, как мне кажется - самый удобный способ...
    Когда то, давно - покупал трансмиссионное масло в тубе

    [attachment=265908:2019-05-03_16-05-49.png]

    С её помощью удобнее заливать масло в редуктор подвесного мотора - но дороже. И постоянно попадаются тубы, в которых или больше - или меньше, чем входит в мой редуктор. Потом стал покупать в литровой канистрочке. Литр в такой банке, стоит примерно как 350гр в тубе. Закачивал - с помощью большого шприца.

    На одну замену (по инструкции) для редуктора моего Suzuki DT30 надо - 230 мл. Максимально в него входит 250-270. Не пытаюсь "забить под завязку". Лью примерно 250 мл. Итого, литровой банки - хватит на 4 замены. Но хранить масло годами (да ещё, после вскрытия упаковки) не надо. Поэтому просто - делюсь остатками с друзьями. При разливе учтут )))

    Мотор висит вертикально, на транце (можно - на стойке). На полу, под мотором - ёмкость, куда стечёт старое масло. Откручиваю вначале нижнюю пробку. Затем верхнюю. Когда масло почти перестало течь - не тороплюсь. Можно, конечно, вставить шланг насоса в верхнее отверстие. И - давануть как следует ))) . Получится быстро и главное - эффектно. Но у меня нет особого желания отмывать одежду и стены от масла. Поэтому - занимаюсь другими делами, пока остатки - медленно стекают

    [attachment=265909:P1080815.JPG]

    Кстати, не советую - промывать редуктор бензином (как советуют некоторые диванные эксперты) - перед заливкой нового масла! Сальники вам, за бензин - спасибо не скажут...
    Сливая старое масло, смотрю - нет ли в нём воды? Эмульсию (масло с водой) - сразу отличишь от нормального масла, по цвету. Это значит - что надо срочно делать ревизию сальникам.

    Заливаю новое масло, как и положено - через нижнее отверстие. Раньше использовал для этого большой шприц (или тубу, если покупал масло в ней). Сейчас прикупил - такую приблуду

    [attachment=265910:P1080797.JPG]

    Сам бы может и не купил. Андрей (ака REY) - посоветовал. И правильно сделал.

    По фото всё понятно. Как оказалось - самый удобный способ. Вкрутил в нижнее отверстие. Закачал до появления масла в верхнем

    [attachment=265911:P1080822.JPG]

    Затем - закручиваю верхнюю пробку (не вынимая шланг из нижнего). После - вынимаю его и закручиваю нижнюю пробку. Несколько грамм масла, при этом - вытечет (хоть и делаю всё быстро). Не страшно. Я же - залил чуть больше положенного.
    Обязательно - при каждой замене масла в редукторе, меняю уплотнительные кольца на обеих пробках. Купить их не проблема

    Не забывайте менять масло в редукторе. Запчасти сейчас - дорогие. Желаю всем - удачи на воде!

    Эта статья, опубликована так же и на нашем канале в Яндекс дзен.

    • 04 май 2019 20:26
    • by Nik(дядьКоля)