Перейти к содержимому

Результаты поиска

Найдено 3 результатов с тегом плм

Сортировать                 Порядок  
  1. Выбор 2Т масла для лодочного мотора

    Автор: Е.Крымов

    Что лить в мотор? Извечный вопрос который ставит многих в тупик богатого выбора...
    Начать можно с того, что дешёвого товара с отменным качеством, найти практически невозможно. Скорее наоборот, вы встретите сомнительное нечто по завышенной цене. А то и вовсе контрафакт. Но наша задача сначала понять, что нам лить при условно-идеальном содержимом канистры

    [attachment=267095:сведе1.jpg]

    Стандарт NMMA. TC-W3 (распространенный и подходит под любые требования)
    2Т двигатели неприхотливы и приёмисты, за что мы расплачиваемся моторесурсом. Поэтому выбор масла особо важен.
    Не имея масляной ванны, сопрягающиеся и взаимодействующие поверхности, смазываются топливом с растворённым в нём маслом. После чего эта смесь сгорает в цилиндре и выводится, в нашем случае 2Т, наружу.

    Отсюда мы имеем ряд жёстких требований к таким маслам:

    1. Температура горения. (следствие: темп-ра воспламенения готовой ВКС (воздушно-капельной смеси) с маслом)
    2. Придаваемые поверхностям антифрикционные качества
    3. Вязкость
    4. Малое содержание примесей. (бездымность, низкое нагарообразование)
    5. Биоразлагаемость (экологичность)

    Можно добавить ещё. Но, как правило, одно будет вытекать из другого. Как в некоторых пунктах выше

    В минеральных и синтетических маслах примерно одинаковы несколько параметров. Это показатели смазывания, влагоотталкивающие свойства и антикоррозийность. Остальные их показатели сильно разнятся в сторону выбора синтетики.

    Текучесть, вязкость и испаряемость синтетических масел гораздо лучше минералки. В случае с минеральным маслом, по ряду вышеуказанных показателей, его следует добавлять в топливо в более высокой концентрации. Если синтетику мы будем разводить 1:100, то минералку предпочтительней следует разводить 1:75 (цифры усредненные). Зависит от мотора и режимов его использования. Троллинг, дальние перемещения с загрузкой, прогулки...

    Другими словами, литр готового топлива с минеральным маслом у нас немного подрастает в цене. Поэтому при интенсивном использовании двигателя в сезон навигации, синтетическое масло вполне может окупиться, т.к. его расход будет меньше.

    [attachment=267094:dfeda54aac94b346f77e0ef2cd13eaad.jpg]

    Следует помнить, что 2Т двигатели очень не любят низких оборотов, а так же долговременных предельных. Поэтому некоторые берут с собой бензин с разным содержанием масла. Для троллинга на низких оборотах 1:100. Для других целей 1:75.

    Исходя из ваших требований можно прийти к конкретному выбору масла с учетом экономии денег. Рассмотрим моторы с принудительным смешиванием (бензин+масло болтаем вручную):

    - Обкатка - синтетика
    - Нечастое использование, чаще в щадящих режимах (озеро, пруд, река вблизи дома/дачи) - минералка
    - Дальние походы под нагрузкой - синтетика
    - Троллинг (при разных режимах работы двигателя) - синтетика
    - Прогулки и отдых с семьей или любовницей - синтетика
    - Коммерческое использование - синтетика

    Спешу заметить, что некоторые именитые производители рекомендуют своё минеральное масло в соотношении 1:100. Но тут есть небольшая недомолвка. Это при идеальных условиях эксплуатации. Поэтому, все-таки, я лично рекомендовал бы разводить 1:75.

    Так же, настоятельно рекомендую смотреть техдокументацию своих моторов. Бывают варианты использования исключительно специализированных масел. Американский производитель требует использования своих, фирменных. И это обуславливается их разработками сплавов, коэффициентов температурного расширения, углами сопряжения зубьев шестерён, допусками различных зазоров и т.д... Чаще всего это экотехнологии с точечным впрыском масла с отдельным маслобаком как у автомикса. И в целом, моторы с впрыском БЕЗОГОВОРОЧНО требуют синтетики.

    Статья размещена на Яндекс Дзен, на канале "Лодочник" по этой ссылке

    • 14 май 2019 15:55
    • by Nik(дядьКоля)
  2. 1 надёжный способ - уничтожить лодочный мотор

    Один из самых верных способов испортить технику, это "ничего не делать".

    - "Отличный движок! Я 6 лет в него не лазил! И тут, на тебе!.."

    Стоит начать с того, что таких пользователей ПЛМ (да и не только ПЛМ), достаточно много...

    Чуть ли не четверть. История как всегда словно под копирку: "Купил движок. Не трогал его вообще. Отлично работал! А тут - другу дал порыбачить. Он его убил за 1 день!".

    И вот, висит такой движок на стойке перед тобой. И ты понимаешь, что после осмотра его кипящей кислотой не отмыть. Но это не обязательно. Бывает, что и относительно чистенькие несут.
    Иногда сразу видишь "следы взлома". Карбюратор/заслонка/бензонасос...
    Но как правило, когда об этом заявляешь, сразу следует отмазка. Типа - это не я. Это всё тот мифический друг... Как дети малые! Никто ж за это ругать в сервисе не станет. :))) Ну, попал ты. Пытался как-то выкрутиться. Бывает. Не все же профи по гайкам!

    Но вот чего простить нельзя, так это того, что "6 лет в него даже не заглядывал!". (Работал же отлично! Зачем лезть?!).


    ЛЮБОЙ, даже самый удачный двигатель требует технического обслуживания (ТО).

    Первое ТО особенно важно! Выявляются возможные индивидуальные "детские болезни". А если всё отлично, то такое обслуживание однозначно продлит жизнь мотора.
    Меняются все масла, что обязательно для той же диагностики. А не только для продления срока службы.

    По порядку. Масла которые применяются в последнее время по требованию "зеленых" делаются биоразлагаемыми (на сколько это возможно). Поэтому окислительные процессы идут быстрее.

    Сюда добавим в некоторых случаях высокие температуры эксплуатации. Что в результате? Правильно! Необходимость замены. Даже если двигатель простоял 2 года без запуска. Лучше заменить. Пусть, такое масло и не критично бывает после простоя, но лучше продлить срок службы движка. Всё равно оно окислилось. Это закон.
    Так же требуют замены некоторые расходники посерьезнее, чем масло. Крыльчатка помпы, например. Даже если помпа качает "на ура", её замена должна происходить каждые 3 года в среднем. Резина меняет свои свойства и становится хрупкой, ломкой

    [attachment=266682:2019-04-30_13-57-51.png]

    [attachment=266683:151932007101646028.jpg]

    Если двигатель 4Т, то нужен контроль клапанов. На Suzuki, например, рекомендуется при первом ТО - после обкатки проверять зазоры. Далее, по регламенту.

    Бензонасосы тоже требуют периодической ревизии. Ведь, никто не хочет "вот так ни с того, ни с сего" встать посреди озера/реки?!
    Если есть ремень ГРМ, то, конечно же - его надо проверять. Эта техника эксплуатируется почти всегда на высоких оборотах. Поэтому при максимумах, при зависании клапанов, может их загнуть даже если стоят "хитрые поршня"

    [attachment=266681:IMG_20180802_133910.jpg]

    Промывка шлангов, фильтров-сепараторов топливной системы, чистка карбюратора, заслонки - очень нужная процедура. Особенно при потере холостых, устойчивости оборотов и т.д.
    Если движок 2Т, то сняв карбюратор можно заодно и пластины лепестковых клапанов проверить на зазоры. Снимается оно все или вместе с креплением карбюратора или отдельные болты есть, но проблем не составляет.

    Так же надо каждый сезон проверять сальники на редукторе. Снимать винт, проверять нет ли случайно намотанной лески на валу. Она, как ни странно, может стать причиной огромной проблемы для вас.
    Отдельный разговор о консервации на зиму. Многие машут рукой и не делают. Зря! Особенно 2Т двигатели, у которых нет масляной ванны - требуют консервации.

    Процедура несложная. Главное масло специальное и еще тосолом пролить систему охлаждения (особенно важно, если мотор только с воды и уже начинаются заморозки). Плюсом к этому промазывание всех металлических частей, гребного вала - влагоотталкивающей консистентной смазкой. Но это и при простом ТО нужно делать.

    В общем, читайте умную книжку, что к мотору прилагается. Там, как правило, всё сказано! И не надо забывать/забивать на своего друга. Он вам еще пригодится.
    И заодно - живого, настоящего друга не потеряете. Он же не виноват, что из-за вашей безалаберности именно под ним мотор "крякнул"? :))))

    Автор - Е.Крымов.

    Статья продублирована на нашем канале "Лодочник" - по этой ссылке

    • 10 май 2019 22:42
    • by Nik(дядьКоля)
  3. Меняю масло в редукторе ПЛМ

    Масло в редукторе ПЛМ, надо менять через 100 моточасов (если активно используете) или раз в год. Вот, как мне кажется - самый удобный способ...
    Когда то, давно - покупал трансмиссионное масло в тубе

    [attachment=265908:2019-05-03_16-05-49.png]

    С её помощью удобнее заливать масло в редуктор подвесного мотора - но дороже. И постоянно попадаются тубы, в которых или больше - или меньше, чем входит в мой редуктор. Потом стал покупать в литровой канистрочке. Литр в такой банке, стоит примерно как 350гр в тубе. Закачивал - с помощью большого шприца.

    На одну замену (по инструкции) для редуктора моего Suzuki DT30 надо - 230 мл. Максимально в него входит 250-270. Не пытаюсь "забить под завязку". Лью примерно 250 мл. Итого, литровой банки - хватит на 4 замены. Но хранить масло годами (да ещё, после вскрытия упаковки) не надо. Поэтому просто - делюсь остатками с друзьями. При разливе учтут )))

    Мотор висит вертикально, на транце (можно - на стойке). На полу, под мотором - ёмкость, куда стечёт старое масло. Откручиваю вначале нижнюю пробку. Затем верхнюю. Когда масло почти перестало течь - не тороплюсь. Можно, конечно, вставить шланг насоса в верхнее отверстие. И - давануть как следует ))) . Получится быстро и главное - эффектно. Но у меня нет особого желания отмывать одежду и стены от масла. Поэтому - занимаюсь другими делами, пока остатки - медленно стекают

    [attachment=265909:P1080815.JPG]

    Кстати, не советую - промывать редуктор бензином (как советуют некоторые диванные эксперты) - перед заливкой нового масла! Сальники вам, за бензин - спасибо не скажут...
    Сливая старое масло, смотрю - нет ли в нём воды? Эмульсию (масло с водой) - сразу отличишь от нормального масла, по цвету. Это значит - что надо срочно делать ревизию сальникам.

    Заливаю новое масло, как и положено - через нижнее отверстие. Раньше использовал для этого большой шприц (или тубу, если покупал масло в ней). Сейчас прикупил - такую приблуду

    [attachment=265910:P1080797.JPG]

    Сам бы может и не купил. Андрей (ака REY) - посоветовал. И правильно сделал.

    По фото всё понятно. Как оказалось - самый удобный способ. Вкрутил в нижнее отверстие. Закачал до появления масла в верхнем

    [attachment=265911:P1080822.JPG]

    Затем - закручиваю верхнюю пробку (не вынимая шланг из нижнего). После - вынимаю его и закручиваю нижнюю пробку. Несколько грамм масла, при этом - вытечет (хоть и делаю всё быстро). Не страшно. Я же - залил чуть больше положенного.
    Обязательно - при каждой замене масла в редукторе, меняю уплотнительные кольца на обеих пробках. Купить их не проблема

    Не забывайте менять масло в редукторе. Запчасти сейчас - дорогие. Желаю всем - удачи на воде!

    Эта статья, опубликована так же и на нашем канале в Яндекс дзен.

    • 04 май 2019 20:26
    • by Nik(дядьКоля)